Главная

Межкомнатные деревянные двери своими руками

Двери и окна 

Самостоятельная установка деревянных межкомнатных дверей не требует сверхъестественных способностей и недюжинной силы. Свободное время, стремление созидать и наличие необходимого инструмента – вот те условия, которые позволят не только существенно сэкономить, но и приобрести бесценный опыт столярных работ.

Работа должна быть в удовольствие

Уйму положительных эмоций от установки межкомнатных дверей можно получить, если этих самых дверей несколько и есть хотя бы одна свободная комната, где вы, воодушевленные уже выполненными работами, будете продолжать не торопясь расти в собственных глазах. Прибавьте сюда известные прелести работы с деревом (красивая желтая стружка, приятный аромат и незабываемые тактильные ощущения), и можете начинать сносить в комнату необходимый для работы инструмент. Конкретно, вам понадобятся:

  • Дрель;
  • Шуруповерт;
  • Молоток;
  • Стамески разной ширины;
  • Карандаш;
  • Рулетка и угольник.

Выбираем материал для дверной коробки – смотрим в оба глаза

Очень внимательно следует отнестись к подбору материала для дверной коробки и, собственно, дверного полотна. Дело в том, что если дизайнерская концепция помещения подразумевает наличие крашеных дверей, то можно не придираться к рисунку древесины. «Мертвые» (черные) сучки, в диаметре не превышающие 1 см, можно игнорировать, так как они, будучи загрунтованными и окрашенными, хлопот не доставят. «Живые» (оттенки коричневого цвета) сучки, при условии что их не очень много, красиво смотрятся даже под светлым лаком, причем, без какого-либо тонирования древесины.

Помимо состояния древесины, необходимо обратить внимание на толщину двери, особенно если для нее заявлена подозрительно низкая стоимость. Просто, некоторые мелкие производители, под маркой несортовой продукции могут предложить двери с минимально возможной толщиной (не меньше 35 мм). Причем, этот факт умалчивается, а малую стоимость объясняют наличием в полотне разнофактурных и сучковатых досок. Проблема заключается в том, что при отсутствии опыта подобного рода работ, врезка фурнитуры обязательно обернется испорченными торцами двери. Нормальная толщина полотна – 40 мм.

Для межкомнатной двери, коробка будет состоять из трех элементов, в то время как двери санузлов, чаще всего делают с порогом, т.е. четвертым элементом (по предлагаемой классификации).

Собираем и монтируем межкомнатную дверь в две руки

элементы дверной коробки фотоНе стоит сразу распиливать бруски коробки, даже если вы выучили габариты дверного проема наизусть, ведь расчет коробки базируется на высоте конкретной двери. Итак, на ровном полу, элементы коробки складываются, после чего измеряется получившийся проем под дверь (норма для 60 см двери – 60,6 — 61 см свободного места, по ширине посадочного места двери в коробке).

Обычно, стандартные габариты короткого бруска для коробки, позволяют получить стандартное посадочное место для дверного полотна, но до того как коробка станет на свое место, все размеры и зазоры необходимо тщательнейшим образом проверять.

угол дверной коробки фото угловые отверстия в дверной коробке фото
дверная коробка с самарезами фото

В длинных брусках рассверливаются 3 отверстия, на половину длины фиксирующих саморезов и элементы коробки собираются в единую конструкцию. Здесь же, на полу, в собранную коробку вкладывается дверь и если бруски коробки имеют какие-либо дефекты, то они сразу же становятся очевидными.

дверная коробка с дверью фотоНе поднимая двери, определяется сторона открывания и на нужном торце рассчитывается место под петли: от края дверного полотна откладывают полтора  размера петли – это будет край посадочного места фурнитуры открывания.

деревянная дверь с петлей фото

До того, как молоток со стамеской пройдутся по очерченному контуру петли, необходимо убедиться в том, что место очерчено учитывая открывание и с правильной стороны торца.

дверная петля фото контуры петли на дверной коробке фото

Обезопасить себя от непредвиденного скола, можно прорубив поперечные «направляющие» , после чего, собственно и выдалбливается посадочное место.

работа со стамеской фото посадочное место для дверной петли фото

Этот момент требует определенной аккуратности и если возникают сомнения (сбивать или оставить какой-то бугорок), лучше лишний раз примерить петлю. В идеале, она должна лечь вровень 11 с деревянной поверхностью.

установленная дверная петля фото привинченная самарезами дверная петля фото

Петля надежно фиксируется саморезами (для конкретного случая, лучше не брать «родные», т.е. те, что продавались в комплекте с петлями). И, присоединив вторую половину, вкладываем дверное полотно в коробку. Соблюдая зазоры по периметру полотна, отмечаем место положения пока еще свободной половинки петли.

дверная петля в сборке фото дверная петля в закрытом состоянии фото

Далее, коробку придется разобрать, после чего на отмеченном бруске повторяем уже знакомые действия – очерчивание контура, с последующим выдалбливанием посадочного отверстия и фиксацией фурнитуры. Брусок с прикрученными петлями одевается на дверные половинки и коробка вновь скручивается.

дверная металлическая петля фото деревянный брусок с петлей фото

Останется только обрезать боковые элементы коробки. При расчете учитывается толщина ворса возможных штучных ковровых покрытий, которые могут оказаться на пути открывающейся двери.

конструкция деревянной двери фотоТеоретически, сейчас надо бы рассверлить место под ручку, но из-за того что хозяйка никак не могла определиться с моделью запорной дверной фурнитуры, вся конструкция разбирается и выносится на балкон для обработки морилкой.

Следующий этап будет происходить по месту постоянной дислокации двери, поэтому во избежание произвольного открывания во время транспортировки, дверь необходимо прикрутить к собранной коробке. Для этого отмечаем место расположения будущей ручки (в зависимости от роста, порядка 80-100 см от нижнего края двери) и предварительно рассверлив отверстие, вкручиваем саморез достаточной длины.

До того, как коробка будет зафиксирована в проеме на клиньях, саморез удаляется. Коробка с дверью вставляется в проем и выравнивается по уровню таким образом, что бы оставленная в любом положении дверь, не двигалась произвольно.

Остается лишь запенить монтажной пеной пространство между коробкой и стеной проема, а чтобы в процессе застывания, коробка не перекосилась, ее дополнительно фиксируют за верх.

фиксация деревянной двери фото

Прогиб длинных элементов коробки предотвращается посредством установки распорной планки посредине коробки и уже через сутки можно рассверливать оставшиеся отверстия под ручки и зарезать наличник.

деревянные двери в ванной фото